Guides du cannabiculteur

Guide 1

LES GRAINES

La qualité de l'herbe est en partie héréditaire. Choisissez donc des graines de la meilleure herbe que vous pourrez trouver. Il est donc très facile de vous assurer que les graines dont vous allez vous servir sont de très bonne qualité.

Leur apparence déjà est un bon indice de leur état de santé. Une graine viable sera bien charnue (et non fripée). Elle sera d'un gris vif, gris-vert, ou gris-brun et brillera si vous la frottez entre les paumes de vos mains. Un bon test est de les presser entre l'ongle de votre pouce et votre index. Si la graine résiste, il est fort probable qu'elle soit bonne. Ouvrez aussi quelques graines prises au hasard dans votre lot, si elles ont un goût huileux, elles sont assez vieilles et se sont peut-être détériorées.

Un test plus sûr consiste à faire germer une dizaine de graines et de compter le nombre de celles qui ne germent pas. Ceci vous donnera une idée approximative de ce que donnera votre lot de graines. Un pourcentage supérieur à 50 % (de graines germées) est un résultat suffisamment encourageant.

Si l'intérieur des graines est noir, c'est râpé, vos graines ne germeront jamais. Si, inversement, il est pâle et poussiéreux, elles ne produiront -au mieux- que des plantes faiblardes et rachitiques.

LES GERMINATIONS

Méthode : A

Faîtes tremper vos graines dans un verre d'eau pendant toute une nuit. Enveloppez-les ensuite dans du coton humide ou dans du tissu ou de l'oasis et mettez-le tout dans un endroit obscur et chaud (25 à 30° C). Le germe apparaîtra environ trois à cinq jours plus tard. Ce système vous permettra de ne planter que des graines fertiles à coup sûr.

Humidifiez alors votre sol et faîtes un trou de un à deux centimètres de profondeur, dans chaque pot. Placez une seule graine dans chaque trou et recouvrez de terre. Arrosez délicatement afin que le sol soit légèrement humide, il devra le rester jusqu'à l'apparition des pousses.

Autre méthode : B

La graine doit être placée dans la terre de leur pot individuel définitif sous les lampes fluorescentes, ce qui vous évitera un repiquage délicat. Leur extrémité pointue vers le haut car la racine primaire émerge de cette extrémité, et que sa tendance naturelle est de se courber et de pousser ensuite vers le bas. Si elle doit tourner d'un côté, puis se retourner de l'autre côté pour trouver sa direction, la graine dépensera toute son énergie à cela. Il en résultera des plantes assez peu robustes.

Autre méthode : C

Utilisez une boite de germination qui reproduira une atmosphère tropicale idéale. Matériel de base, un cageot à légumes, une ampoule de 60 watts, du papier aluminium, une feuille de plastique transparente. La lampe devra se situer à environ 30 cm de la plante (à régler au fur et à mesure de la croissance). La transplantation s'effectuera après 3 semaines environ.

LES STADES DE LA GERMINATION

Après avoir laissé tremper vos graines et les avoir ensuite enfouies sous la terre, de préférence la pointe en l'air, celles-ci se développeront de la manière suivante :

· 1er stade : La graine germe et la racine émerge de l'extrémité pointue de la graine (en direction de la surface du sol et non vers le bas).

· 2ème stade : 48 heures environ après la germination, la racine devrait mesurer à peu près 2 cm de long. La croissance de cette racine ralentit alors quelque peu.

· 3ème stade : Après 3 à 4 jours, un système de fines racines latérales devraient commencer à se développer. La jeune pousse devrait alors se redressée et exercer une pression sur la cosse afin de déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de la cosse de la graine.

· 4ème stade : La tige de la jeune pousse commence à se tenir droite et la cosse tombe. Les feuilles embryonnaires de forme ovale et non dentelées apparaissent.

· 5ème stade : La tige de la pousse sous les feuilles embryonnaires croît régulièrement du 5ème au 10ème jour environ et la première paire de feuilles classiques apparaît. La seconde et troisième paire de feuilles apparaîtront aux alentours de 12ème jour. Toutes ces feuilles seront alors parfaitement dentelées.

Une graine qui mettrait une semaine à germer (ce qui arrive très souvent) ne pourra pas produire une plante de très bonne qualité. Si vous disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur celles qui germent le plus rapidement.

Le conseil est également valable pour les graines qui ont été traitées à la colchicine.

LES RECIPIENTS

Récipients pratiques pour faire démarrer les plantes qui minimiseront les risques de voir s'abîmer leurs racines lors de la transplantation (10 X 10 cm).

Pots " JIFFY " très bons, fait en tourbe compressée, ils sont censés se décomposer une fois mise en terre, permettant ainsi aux racines de la jeune pousse de passer au travers des parois.

Les récipients en carton, dans la mesure où leurs parois s 'épluchent facilement, dans la mesure également où la terre dans laquelle se développe la jeune pousse est humectée d'eau juste avant la transplantation (de façon à rendre la terre bien compacte), marchent souvent mieux que les pots " JIFFY " classiques, ceux-ci en fait mettant très souvent des semaines à se décomposer (même après avoir été humectés d'eau).

Le " JIFFY 7 " boulette de tourbe compressée qui gonfle, légèrement acide, rajouter un peu de chaux à l'eau que vous utiliserez pour faire dilater les boulettes de Jiffy.

L'Oasis (mousse synthétique, sous forme de pain vert) est utilisée chez les fleuristes pour piques des fleurs coupées ou faire des gerbes. Après avoir découpé des tranches de 2 cm, piquez les graines de quelques millimètres dans la mousse, en bonne position (pointe en haut) et espacées de 2 cm les unes des autres. Prédécoupez ensuite la plaquette entre les graines, ce qui vous permettra de séparer et de repiquer les premières graines germées (sans s'approcher des fines et fragiles racines) dans le pot définitif.

RECIPIENTS DEFINITIFS

Lorsque vos " JIFFY pots " ou vos " JIFFY 7 " seront prêts à être transplantés, vous aurez besoin de pots beaucoup plus large afin que les plantes puissent s'y développer. Mon expérience m'a montré qu'un seau de 12 litres allait à merveille, et l'on peut normalement faire pousser des plantes atteignant jusqu'à 2,30 cm dans ce genre de seau si le sol est bon et l'arrosage d'engrais régulier.

Quand vous choisirez vos récipients, rappelez-vous qu'un récipient trop petit peu t bloquer la croissance de votre plante. Un récipient profond de, grosso modo, 30 cm et d'un diamètre d'environ 30 cm suffit, mais un récipient plus large serait mieux.

Avant toute utilisation de récipient de récupération, bien les laver, afin d'éliminer toutes les saloperies, les vieux pots de terre cuite sont à faire bouillir 10 minutes pour les stériliser parfaitement.

TYPE DE POTS

POUR LA CULTURE EN INTERIEUR :

Si plusieurs de vos plantes se trouvent dans une seule caisse elles peuvent croître trop éloignées de la source lumineuse. Le fait de faire pousser chaque plante dans un seau individuel permet de faire des ajustements. Quand les plantes deviennent touffues, vous pouvez les écarter les unes des autres. Vous pouvez suspendre votre lampe en pente et installer les plantes les plus courtes sous son extrémité inférieure. De plus, les auges ou caisses à fleurs nécessiteront plus de terre que des récipients individuels, et ceci peut vous revenir assez cher si vous achetez votre terre.

QUEL GENRE DE SOL CONVIENT A LA MARIJUANA

Le terrain sur lequel vous voulez faire pousser votre herbe sera d'autant plus valable que la terre sera riche, neutre, comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont leur origine dans des roches sédimentaires sont généralement considérées comme étant les meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.

Cela ne veut pas dire que les gens vivant dans des coins où les sols sont pauvres sont tenus de déménager ! Avec un peu de préparation, la plupart des sols conviennent à la marijuana.

Une trop grande compacité du sol (due à une forte quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur véritablement rédhibitoire un tel sol empêchera le développement des fines racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs (ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).

Un sol argileux retient, de plus, l'eau autour des racines de la plante, chose que le chanvre ne peut encaisser.

Un test très simple vous donnera une idée de la quantité d'argile qu'il y a dans votre terre, celle-ci doit être riche et pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre champ devrait vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci doit pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais s'effriter facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop facilement et qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule de terre agglomérée) est trop humide ou trop argileuse, ou de toute façon a un problème qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.

Le riche sol de surface décrit plus haut doit être d'une consistance suffisamment lâche pour permettre aux racines de se développer jusqu'à 60 cm de profondeur environ.

Une bonne couche d'humus est un atout très appréciable puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs, mais qu'il aide également à retenir et à étaler l'humidité du sol.

Le chanvre requiert de substantielles quantités d'eau mais , répétons-le, ne tolère absolument pas l'eau qui stagne près de ses racines.

Si vous plantez vos graines dans un sol pauvre, fertilisez-le auparavant à l'aide d'engrais azoté. Veillez à ce que votre terre soit neutre, chaulez s'il le faut.

Pour la culture intérieure le plus simple et le moins onéreux, est d'acheter chez un pépiniériste de la terre toute préparée. Généralement stérilisée, cette terre ne contient donc aucune bactérie susceptible de nuire à la plante. De plus cette terre est enrichie d'éléments nutritifs parfaitement dosés. Assurez-vous quand même auprès du vendeur que le PH est neutre, un sol trop acide n'est pas recommandé (PH entre 6,5 et 7,5).

Si vous recommencez une nouvelle culture, utilisez de la terre fraîche et non l'ancienne qui se serait beaucoup trop appauvrie.

La Lumière

DISTANCE PLANTE - LUMIERE

L'intensité de la lumière et la distance de celle-ci aux plantes est d'une importance capitale. Si vous ne maintenez pas une distance constante entre tous vos plants et la lumière, les plantes les plus courtes en recevront moins et pousseront donc moins rapidement que les autres. Afin d'y remédier, ranger vos plants par ordre de taille, et suspendez votre système d'éclairage à un angle correspondant à la ligne fermée par les sommets.

Si quelques-unes unes de vos plantes poussent nettement trop vite, coupez en le sommet afin de les réduire à la taille moyenne de leurs voisines. Cela peut sembler cruel, mais c'est très important pour la santé de votre futur jardin. Coupez vos plantes au sommet ne les endommagera pas et forcera les branches latérales à se développer. A l'inverse, si des plantes sont trop petites, vous pouvez également les surélever à l'aide de caisses, boîtes…

LES TUTEURS

Les plantes poussant en milieu artificiel auront souvent besoin de tuteurs surtout peu après leur naissance, si vos lampes émettent trop de lumière rouge favorisant ainsi leur élongation. Les tuteurs peuvent être des morceaux de bois, des pailles de plastique, du fil de fer, …

Surtout, ne serrez pas trop fort les liens retenant la plante au tuteur. Pour des plantes assez hautes, des cintres en métal feront parfaitement l'affaire.

L'EPOQUE IDEALE POUR PLANTER LE CHANVRE

Le chanvre, en France, se plante généralement en début mai, fin juillet et début août étant d'ordinaire les moments les plus secs de l'année (il est de loin préférable qu'il ne pleuve pas lors de la floraison des plantes), plus l'air est sec et plus la production de résine sera importante.

Cette règle n'a rien d'absolu, le chénevis (les graines de chanvre) semé "en retard " en 1975 et qui ont fleuri en fin août, début septembre ont par exemple bénéficié d'un ensoleillement exceptionnel (même en banlieue parisienne).

Effet de la durée de l'ensoleillement sur les plantes.

Ensoleillement quotidien. Effet sur les plantes.

· 2 à 3 Heures Les chances de survie sont très faibles, leur développement très vite bloqué, le feuillage quasiment inexistant et les plantes peuvent dépérir au bout de quelques semaines.

· 4 à 5 Heures Les plantes sont rachitiques et pâlottes. La production de résine très faible, les femelles survivent mal,…

· 6 à 10 Heures Les feuilles se développent pas mal, les graines sont viables, la durée de développement des plantes s'allonge, la production de résine augmente fortement.

· 11 à 15 Heures La hauteur de la plante à maturité s'accroît encore, la floraison se produit plus tard, les graines sont viables, la production de résine est archi-forte.

· Au-delà de 15 Heures En lumière artificielle, les plantes peuvent être " ensoleillées " non-stop, 24 h sur 24, mais si le feuillage est plus dru et la production de résine un peu plus forte, les graines par contre se révèlent bien moins

Ce schéma ne peut bien sûr être développé dans tous ses détails étant donné que le chanvre n'a pas de caractéristiques génétiques très précises, qu'il existe des plantes à croissance plus rapide que d'autres, à résine plus abondante, et qu'elles ne réagissent pas toutes à un même temps d'ensoleillement de façon identique. Mais il donne néanmoins une idée approximative du développement de la plupart de ces plantes en fonction de la quantité de soleil qu'elles recevront.

LA CULTURE CONTINUE

Utilisez uniquement des tubes fluorescents émettant une abondance de lumière bleue qui favorisera la croissance des feuilles et non la floraison. Attention, la qualité et la quantité de lumière n'est pas uniforme et se répartit sur toute la longueur du tube. Il y a plus de lumière au centre qu'aux extrémités. Les plantes femelles exigent plus de lumière que les mâles, donc une fois le sexe déterminé, placez les femelles au centre, et les mâles aux extrémités des tubes.

Vous devez également nettoyer de temps à autre vos tubes fluo. La plupart des tubes perdent environ 30 % de leur efficacité après un an d'utilisation. Ils devront être remplacés lorsque des cercles noirs apparaîtront au bout des tubes.

L'exposition à la lumière devra être constante (dix-huit heures). Après deux mois, la plante sera trapue, avec un feuillage abondant. Au bout d'un moment, les feuilles du bas jauniront du fait de leur éloignement de la source lumineuse. Cueillez toutes les feuilles qui commencent à jaunir. On peut également de temps en temps cueillir quelques feuilles ici et là (même celles du sommet), les faire sécher, et passer ensuite à la dégustation.

Néanmoins, des fleurs peuvent apparaître après quatre mois sur quelques plantes. On peut également les cueillir. De nouvelles fleurs apparaîtront bientôt. Continuez à les cueillir jusqu'à ce que la plante perde un peu de sa vitalité. Normalement, les femelles peuvent encore pousser pendant plus d'un an, mais perdront généralement leur vitalité après huit ou neuf mois.

Quand la santé d'une plante décline, quoi qu'il vous en coûte, arrachez-la et faîtes démarrer une nouvelle plante. Si vous voulez conduire votre jardin à maturité, ajustez la photopériodicité d'une manière adéquate.

Si vous démarrez une nouvelle culture, il est préférable de renouveler entièrement le sol surtout si vous l'avez fertilisé fréquemment. En effet, tous les sels toxiques accumulés dans la terre attaqueraient les nouvelles cultures. Vous pouvez quand même récupérer de la terre après avoir éliminé les dix premiers centimètres (contenant la plupart des impuretés) et la mélanger avec de la terre fraîche et un peu d'engrais. Il est également conseillé de nettoyer soigneusement les récipients ayant déjà servis.

Il vous faudra donc également adapter la hauteur de vos néons à mesure de la croissance de vos plantes. Pour cela, fixez une corde coulissante dans une poulie afin d'élever facilement les réglettes porteuses des tubes fluorescents.

S'il y a de la place entre les plantes, accrochez des lampes à incandescence qui forceront les branches latérales à se développer, ce qui donnera une floraison fantastique de toute la plante due à une lumière rouge abondante. Assurez-vous que ces lampes ne soient pas trop proches de la plante car elles risqueraient de brûler le feuillage.

LAMPE LUMIERE ET LUMINOSITE

Eclairage durant la germination :

Suspendez la lumière aussi près que possible de pots. Laissez allumé 24 heures sur 24. La chaleur dégagée chauffera le sol. Lorsque les plantes auront surgit, élevez les tubes entre cinq et dix centimètres et maintenez cette distance constante pendant toute la croissance. Cet écart favorisera le développement d'une tige courte et robuste. Si la source lumineuse est placée trop haut, la plante s'étiolera et s'épuisera à atteindre la lumière. A ce stade, la plante pousse de trois à quatre centimètres par jour. Vous devrez donc ajuster les réglettes très fréquemment.

Il est très important de respecter un cycle lumière-obscurité très régulier pendant toute la croissance de la plante. Dix-huit heures de lumière par jour seront nécessaire (de votre lever 7H à votre coucher minuit). Pour les lève-tard ou pour les couche-tôt ou pour ceux qui s'absentent souvent, il est vivement conseillé d'installer une minuterie qui leur ôtera tout souci.

La lumière artificielle :

La lumière fluorescente est de loin la plus efficace pour une bonne culture de l'herbe. La lumière blanche émise par un tube fluorescent est composée par toutes les couleurs de spectre lumineux, notamment le rouge et le bleu dont une forte concentration est indispensable à la croissance de vos plantes. La lumière bleu stimule le feuillage et donne des tiges courtes et robustes. La lumière rouge favorise les racines et permet la floraison de la plante.

Les meilleurs tubes à utiliser sont donc ceux spécialement conçus pour l'horticulture. Des tubes émettant une quantité égale de bandes rouges et bleues (type Gro Lux par exemple) seront l'idéal. Si vous utilisez des ampoules ordinaires, vos plantes pousseront beaucoup trop rapidement du fait d'une émission d'infra-rouge bien trop importante.

La luminosité :

10 watts par dix centimètres carré sera la quantité de lumière nécessaire pour une culture normale, mais si vous êtes particulièrement pressé, vous pourrez pousser jusqu'à vingt watts pour 10 cm2, la dimension de votre jardin sera en fonction de votre système d'éclairage. Si celui-ci mesure 30 x 1,20 m, utilisez deux tubes de 1,20 m (80 watts). S'il mesure 60 x 2,40 m utilisez quatre tubes de deux mètres (320 watts approx.). Si vous avez de la place, utilisez un tube de deux mètres plutôt que deux tubes de 1,20 m, car un grand néon émet plus de lumière que deux petits.

Votre jardin devra être entouré de panneaux réfléchissants pas de petites économies, qui augmenteront l'efficacité de l'éclairage et répartiront également toute la lumière émise. Ces panneaux resteront en place jusqu'à ce que les plantes atteignent une hauteur de 60 cm. Des panneaux de carton peints avec une laque blanche brillante seront plus efficaces que des panneaux recouverts d'aluminium qui réfléchissent la lumière trop inégalement.

Comment se servir de lampes :

Il faut placer vos lampes très près du sommet des plantes. Ce qui signifie bien entendu, que lorsque vos plantes se mettront à pousser très rapidement vous devrez hausser les lampes assez souvent.

Les lampes doivent être maintenues à une distance allant de 20 à 45 cm (il faut bien remarquer cependant, que Sylvania est une compagnie qui travaille dans l'éclairage, pas dans l'horticulture). Les lampes Gro-Lux doivent être maintenues à une distance d'environ 5 cm du sommet des plantes et à 3 cm quasiment du sommet des pousses. Le raisonnement justifiant cette " audace " étant que l'intensité de la lumière décroît à mesure que l'on s'éloigne de la source lumineuse. Si la lampe se trouve à 30 ou 60 cm des plantes, celles-ci s'épuisent à atteindre la zone lumineuse de plus forte intensité. En conséquence de quoi, les plantes se retrouvent avec une tige très longue et très peu de feuilles.

Au cas où cela vous arriverait, étayez votre pousse à l'aide d'un cure-dent et attendez qu'elle (la tige) se fortifie, ou bien, si votre plante a déjà plusieurs grappes de feuilles, dégarnissez-la afin d'alléger son sommet. Ceci encouragera votre plante à devenir plus touffue tout en donnant à sa tige la possibilité de devenir plus forts.

Vous pouvez également transplanter la pousse dans un récipient plus large, l'enfonçant plus profondément dans le sol, lui donnant ainsi plus de stabilité.

Des racines se mettront à pousser hors de la tige qui a été recouverte de terre. Le nouveau système radiculaire, plus développé, donnera une plante plus robuste et en meilleur santé.

Il est possible que la tige pourrisse partiellement, ce qui veut simplement dire que les bactéries du sol auront agi sur les tissus de la portion de tige nouvellement recouverte de terre. Le fait de vous servir de terre stérilisée vous évitera probablement ce problème.

Vous pouvez stériliser votre sol en le mettant au four pendant environ une heure à une température de 70 à 80 degrés Celcius.

Comment disposer vos lampes :

Si vous avez plus d'une lampe (et réglette) fluorescente, disposez-les de telle façon que toutes les plantes reçoivent un maximum de lumière.

Si vous disposez d'une paire de double réglettes, vous pouvez en les installant parallèlement, placer une rangée de pots sous chaque lampe ainsi qu'une 5ème rangée au milieu. Cette 5ème rangée bénéficiera de la lumière oblique tombant des doubles réglettes installées sur ses côtés.

A cette exception près, veillez à ce que chaque rangée de pots soit placée juste au-dessous de chaque réglette, si vos plantes ne se trouvent pas juste au-dessus de la lumière, elles pousseront de travers, en direction de la source lumineuse. Et à la longue, s'affaisseront sur le côté.

Degré de luminosité quotidienne :

Le nombre d'heures pendant lesquelles vous laisserez vos lampes allumées chaque jour aura un effet très important sur vos plantes. Il déterminera la vitesse avec laquelle elles pousseront ainsi que le temps qu'elles mettront à s'épanouir.

Il sera nécessaire, pour que vos plantes fleurissent, que vous leur laissiez une période d'obscurité toutes les 24 heures.

Pour un approvisionnement constant en feuilles de chanvre laissez vos lampes allumées 24 h sur 24.

Quand le cannabis s'épanouit, la quantité de résine dans la plante augmente améliorant ainsi la qualité du cannabis. Mais une plante devient également résineuse et de meilleure qualité en prenant de l'âge.

A trois mois, une plante qui ne s'est pas épanouie est de meilleure qualité qu'un plante qui elle, s'est épanouie.

Celle qui a trois mois à, de plus, un feuillage bien plus touffu.

C'est à votre avantage d'empêcher vos plantes de fleurir, du moins jusqu'à ce qu'elles atteignent six mois. Les fleurs prises sur une plante de six mois sont X fois plus puissantes qu'elles ne l'auraient été si vous aviez encouragé la plante à fleurir au bout de trois mois. Pour faire fleurir vos plantes, après six ou huit mois de lumière constante, vous commencerez à leur donner tous les jours, une période d'obscurité.

LA TRANSPLANTATION

La transplantation est une opération qui rend les plantes plus robustes. Elle n'est pas absolument nécessaire mais peut présenter certains avantages pour les gens qui voudraient se livrer à la culture en chambre (ou en plein air mais en petite quantité).

La transplantation des pousses se fait quand la première paire de feuilles dentelées s'est bien développée (ou plus tard si vos récipients sont plus gros que la normale et que, pour une raison ou une autre, vous devez les transplanter plus tard).

Veillez à ce que les pousses ne soient pas transplantées trop près les unes des autres (ce qui aurait pour conséquence de favoriser le développement des plantes mâles). Si vous les transplantez dans des pots, il vaut mieux que ceux-ci aient un diamètre d'environ 30 cm (et une profondeur de 30 également). Les gros seaux de peinture qu'on trouve sur les chantiers font l'affaire.

Il paraît que la terre dans laquelle pousse et se développe la graine (avant la transplantation donc) doit être identique à celle dans laquelle elle sera transplantée, mais l'important n'est pas là ; il faut surtout que les deux terres (au cas où elles seraient différentes) soient à peu près neutres.

Les boutiques de jardinage vendent des plimètres pour mesurer la neutralité (ou le degré d'acidité) du sol. Veillez à chauler votre terre (à y ajouter de la chaux) au cas où celle-ci serait acide.

Au moment de la transplantation, humectez d'eau la terre du petit récipient afin que lorsque vous retirez la terre contenant la pousse du dît récipient, cette terre ne se barra pas dans tous les sens. Il est important que les racines de la pousse ne soient pas mises à nu ! Déposez la motte de terre contenant la pousse dans le trou préparé à cet effet en veillant à ne pas toucher à la pousse elle-même. Evitez tout choc à votre pousse pendant le transfert.

Pour profiter au maximum de la saison, vous pouvez commencer la germination en intérieur et transplanter votre plante à l'extérieur après les premiers froids. Cette méthode est particulièrement utile pour les régions du nord où la saison est courte. On peut commencer la culture de la plante deux mois environ avant la transplantation à l'extérieur (c'est-à-dire mars, pour transplanter début mai). Voici une façon de démarrer vos plantes.

Plantez vos graines dans de l'Oasis, faites germer. Mettez le petit cube d'Oasis qui détient le plus beau germe dans un pot Jiffy de 10 x 10 avec de la bonne terre tamisée, recouvrez légèrement la graine, humidifier à point le tout.

Quand la jeune plante aura 15 à 20 cm, transplantez le tout dans la nature.

N'oubliez pas, la transition -lumière artificielle, lumière du jour peut tuer votre jeune plante, si celle-ci se fait brusquement. Sortez le de temps en temps quand le soleil n'est pas trop chaud quelques jours avant la transplantation.

Lorsque vous serez prêt pour la transplantation en extérieur, creusez simplement un trou dans lequel vous entrerez votre pot. Les racines pousseront à travers le pot lorsque les parois se décomposeront au contact de l'humidité (des pots en carton poreux font également l'affaire).

LA TEMPÉRATURE

De l'air : Le cannabis peut pousser à des températures allant d'environ 10° à plus de 40 ° centigrades. Mais la température diurne idéale tourne autour de 25 °. Par ailleurs, la plante pousse mieux si la température de l'air chute quelque peu pendant la période d'obscurité 17 à 20 °. 25 ° est la température diurne parfaite pour la naissance des fleurs. La température peut atteindre 30° et plus, la plante se défendra elle même contre cet excès en produisant de la résine supplémentaire.

Du sol : Si vous faites pousser vos plantes dans un endroit trop frais (en-dessous de 15 °) chauffez votre sol avec des câbles électriques (et remercier M. Georges Truffaut, notre génial pépiniériste national).

LA TAILLE DE VOS PLANTES

Il est possible d'augmenter la production de feuilles en procédant à la taille des plantes. Le fait de tailler celles-ci encourage les croissances secondaires et permet à la lumière d'atteindre les feuilles les plus jeunes.

La première taille de votre plante se fait quand elle a atteint trois semaines environ. Coupez le sommet de votre plante en veillant à ce que la tige soit coupée juste au-dessus d'un endroit où deux grappes de feuilles se rencontrent.

Quand vous taillez les sommets de vos plantes, l'excroissance secondaire au-dessus de chaque feuille est stimulée et se développe bientôt en forme de branche identique aux autres branches. De nombreuses grappes de feuilles sortiront de ces branches et d'autres branches encore peuvent se développer au-dessus de chaque feuille.

Le fait de tailler vos plantes donne à celles-ci une forme touffue et basse. Lorsque les branches secondaires acquièrent au moins quatre groupes de feuilles, il est temps de les tailler en procédant de la même manière qu'avec la tige principale lors de la première taille. Quatre nouvelles branches secondaire se mettront à pousser à partir de chaque des quatre feuilles que vous aurez laissées sur votre branche secondaire et ainsi de suite.

Coupez les nouvelles branches secondaires tous les dix jours environ.

Vous pouvez également tailler des groupements de feuilles trop importants. Le fait de retirer certaines des grandes feuilles permettra à plus de lumière de pénétrer jusqu'aux branches situées dans les parties inférieures de la plante.

De plus, les feuilles situées au sommet de chaque branche étant les meilleures, plus vous ferez pousser de branches et plus vous obtiendrez de feuilles de qualité supérieure.

Le fait de tailler vos plantes de cette façon vous permet en outre de bénéficier d'un " ravitaillement " constant. Enfin, la qualité de votre plante s'accroîtra avec l'âge. Le volume de feuilles que vous enlèverez à la plante tous les dix jours environ ne fera qu'augmenter et leur qualité s'accroître.

L'espacement :

Plus vos plantes seront espacées les unes des autres, plus elles auront de chance d'être grandes, touffues et en bonne santé. Un espace d'un mètre entre les plantes semble être une bonne moyenne.

LE BOUTURAGE

Le fait de prendre des boutures sur vos plantes de cannabis vous permet de ne faire pousser que des plantes femelles. Vous pouvez également, à partir de votre meilleure femelle, et au moyen du bouturage, faire pousser toute une série de femelles de qualité identique à la première.

La structure génétique de ces descendantes, la vitesse à laquelle elles pousseront seront en tous points semblables à celles de la plante-mère. Ce qui vous fera gagner des mois si vous avez l'intention de produire une variété supérieure de cannabis. La façon de procéder est simple et les résultats en valent largement la peine.

Le bouturage consiste à couper une branche d'une plante, à la planter en terre de façon à ce qu'elle y prenne racine et forme un nouvel individu.

Pour faire démarrer de nouvelles plantes, faites chauffer une lame de rasoir (à 25° C environ) et découpez une branche à un angle de 45°, coupez la tige de façon à ce que la partie découpée ait à peu près trois ensembles de feuilles.

Plantez cette bouture dans un pot de type Jiffy 7, ou encore, dans un pot contenant de la terre stérilisée.

L'idéal sera que ces boutures soient dans une atmosphère humide, une tente en plastique autour des boutures leur crée un environnement impeccable.

Un aquarium marche également à merveille (bouchez sa partie supérieure à l'aide d'une plaque de verre ou d'un film en plastique transparent afin de retenir l'humidité).

La lampe Gro-Lux doit être placée à une distance d'environ 30 cm au-dessus des boutures. Les racines mettrons à peu près trois semaines à pousser. Ce moment venu plantez votre bouture dans un récipient plus large.

LE REPIQUAGE

Si vous ne désirez pas couper l'extrémité des plantes tout en renforçant le feuillage, courbez le sommet de vos plantes et reliez-le à la tige. Le lien devra être retiré deux ou trois jours après afin que la tige ne ce casse pas en essayant d'atteindre la lumière.

Un autre moyen de n'obtenir que des femelles est de sectionner le sommet des plantes et de les transplanter. Pour ce faire, sélectionner les meilleurs plantes (les plus grosses et les plus saines) chauffez une lame de rasoir légèrement et voyez le chapitre sur le bouturage. Pour cette opération utilisez une solution spéciale pour transplantation.

Une autre méthode peut être utilisée : faites une entaille en forme de V (attention de ne pas coupez la tige entièrement). Coupez un morceau de tissu d'environ deux centimètres de côté et mettez dessus de l'humus ou du terreau légèrement humide. En mettre également autour de la tige, sur l'incision.

Placez le tissu autour de la tige sur l'incision et l'attacher fermement avec du fil. Au bout de vingt jours, des racines commenceront à pousser.

Vous pourrez alors couper la tige juste au dessous de ces nouvelles plantes dans un sol riche. Vous pouvez retirer le tissu, mais ne l'arrachez pas si les racines ont poussées au travers, vous les détruiriez. Le tissu se désagrégera dans le sol.

L'ARROSAGE

L'herbe ne peut croître, et simplement vivre si elle ne peut trouver de l'eau dans son environnement. Elle possède des racines qui peuvent atteindre la moitié de sa taille.

Sous la lumière artificielle, les plantes ont une longue photopériodicité et, en l'absence de nuages elles poussent extrêmement vite (de trente à quarante centimètres par mois en moyenne).

Sachez que les plantes poussent rapidement dans une terre raisonnablement humide, et lentement dans un sol continuellement détrempé. Faites alterner des périodes d'humidité et de sécheresse, ce qui aérera le sol et le régénérera en potassium.

Si vous négligez d'arroser vos plantes, les feuilles pendront lamentablement. Ne vous arrachez pas les cheveux (ni les plantes). Arrosez-les immédiatement. En quelques minutes Ho ! Miracle, les feuilles se redresseront et reprendront une vigueur toute bigeardesque.

Les pots en argile sont poreux, ils respirent, ils auront donc besoin de plus d'eau qu'un pot en fer ou en plastique (fortement déconseillé). Ne malmenez pas les racines lors de l'arrosage, arrosez autour de la tige. Arrosez le matin de préférence.

La quantité d'eau que vous donnez à vos plantes et la fréquence avec laquelle vous les arrosez varie en fonction de la taille de la plante, de la température, du sol et de la quantité de lumière qu'elle reçoit.

En règle générale, plus votre chanvre pousse rapidement plus grande sera la quantité d'eau dont il aura besoin.

Vous devrez probablement arroser vos pousses chaque jour, les petits récipients se desséchant plus rapidement (que les seaux de peinture). Quand les plantes se développent et ont été transplantées dans des récipients plus larges (seaux), la terre se desséchant plus lentement les racines n'auront pas à être arrosées tous les jours. Par ailleurs, ces racines, plus longues, peuvent descendre en profondeur où la terre est généralement humide.

Il est important que la terre, à une profondeur de plusieurs centimètres, ne soit pas détrempée. Bien souvent, vous vous apercevrez que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être détrempée en profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler mortel pour la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.

Si vous n'arrivez pas à deviner quand la plante à besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier l'humidité. L'arrosage est nécessaire si la terre est à demi-sèche.

Un bon écoulement de l'eau est un atout important. Il est donc nécessaire, pour la culture en pot, de prévoir des trous à la base de ces pots, et d'avoir un sol suffisamment lâche pour que l'excédent d'eau puisse s'écouler (et les racines ne pas être constamment trempées).

Vos plantes pousseront plus vite si vous les arrosez avec de l'eau légèrement tiède (ces conseils valant évidemment surtout pour la culture en pot).

En ville, il vaut mieux, pour les perfectionnistes laisser l'eau, souvent javellisée, se décanter l'espace de 24 heures environ, une partie du chlore se sera dissipée et vos plantes ne s'en porteront que mieux.

Si l'extrémité des plantes virent au brun, c'est que vous les arrosez trop fréquemment ou que l'excédent d'eau ne s'écoule pas correctement. L'idéal est que vous arrosiez les plantes tous les 3 ou 4 jours selon que la terre se dessèche plus ou moins vite, plutôt que d'arroser un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre les parties basses du sol).

En climat artificiel, gardez une ou deux bouteilles d'eau dans votre local afin que celles-ci prennent la température ambiante.

LES ENGRAIS

Vous pouvez donner régulièrement de l'engrais à votre herbe, même si celle-ci pousse sur une terre de très bonne qualité, votre récolte n'en sera que meilleure. Un engrais liquide classique à 3 éléments (potasse-azote-phosphore) dans lequel la proportion d'azote serait la plus forte conviendra parfaitement.

EXEMPLE : Un mélange composé de :

23 % d'azote
20 % de phosphore
17 % de potasse
plus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molydène, zinc, cuivre, sodium,…)
plus des hormones pour plantes

forme un engrais excellent avec lequel vous pourrez arroser vos plantes tous les dix jours environ (dans le cas où cet engrais s'administrerait par les plantes).

L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide simple du fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).

N'engraissez pas vos plantes trop tôt ; elles risqueraient d'être "brûlées " par l'engrais, attendez 3 semaines avant de commencer.

Arrêtez le "traitement " au moins deux semaines avant la moisson ceci aura pour effet de stimuler la production de résine.

Certains engrais foliaires sont fabuleux mais difficile à trouver (au Quai de la Mégisserie… parfois, quand ils ne sont pas en rupture de stock).

L'engrais le plus intéressant (de loin) pour le chanvre est le Ra-Pid-Gro. Le Ra-Pid-Gro contient 23 % d'azote, 19 % de phosphore, 17 % de potasse. Il contient également des oligo-éléments suivants : potassium, sodium, boron, zinc, soufre, silicone, calcium, cobalt, fer, chlorrine, mobdylène, magnésium, aluminium, manganèse, plus des hormones pour plantes ainsi que des vitamines B1 et B2.

En règle générale, il faut toujours mieux diluer un engrais légèrement plus que ne le conseille le mode d'emploi. S'il est facile de rajouter de l'engrais faiblement dilué à vos plantes, une seule dose par contre d'engrais trop concentrée peut foutre en l'air toute une récolte. Ra-Pid-Gro peut être dilué à raison de deux cuillères à café pour quatre litres d'eau, mais il est plus prudent de le diluer à raison d'une cuillère pour trois litres, surtout si vous engraissez vos plantes par les feuilles.

Commencez à engraisser vos plantes quand elles ont entre trois semaines et un mois, en vous servant d'un engrais riche en azote tel que Rapidgro. L'azote favorise la croissance de la tige autant que celle du feuillage. Quand les plantes auront environ trois mois et demi, et si vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais pauvre en azote et riche en phosphore et en potasse.

Par exemple, 4 % de nitrogène (d'azote), 10 % de phosphore et 10 % de potasse, cet engrais stimulera la floraison de vos plantes avec un faible développement de la tige et du feuillage.

L'engraissage par les feuilles est une méthode très efficace pour engraisser une plante. Cette méthode nécessite le recours à un vaporisateur, et l'engrais (liquide) est pulvérisé directement sur le feuillage plutôt que d'être ajouté au sol.

LA FLORAISON

Il est très difficile de reconnaître le sexe de l'herbe avant sa floraison. La plante mâle est habituellement plus grande et arrive à maturité entre le troisième et le cinquième mois. Environ deux mois avant la floraison, la plante mâle poussera très rapidement. Les fleurs mâles se développent en petites poches attachées près des fourches des branches et en bas près de la tige. Elles sont sans pétales, les sépales (enveloppe de la fleur) sont au nombre de cinq et de couleur jaune-vert. Une fois les fleurs ouvertes cinq petites étamines (anthères) éclosent à part et pendent. Ce sont les anthères qui, le temps de fertilisation arrivé éclatent et distribuent le pollen.

La fleur femelle est moins complexe que la fleur mâle. Elle est constituée par un pistil duveteux entouré de feuilles formant une petite coupe ouverte ou l'extrémité du pistil et ses deux branches stylaires récoltent le pollen. Ce pistil est l'ovaire de la plante femelle.

Vos plantes fleuriront généralement fin août, début septembre quand la luminosité journalière tombera en dessous de 13 à 15 H (en fonction de la variété).

Les plantes entrent alors dans la phase de reproduction. Si vous avez eu une longue saison et de bonnes conditions (ensoleillement et d'eau), cueillez les grappes de fleurs au fur et à mesure que la plante en produit, cela augmente le rendement, et certains affirment que cela améliore également la qualité.

Certains cultivateurs (notamment en Inde et au Pakistan) détruisent toutes les plantes mâles dès que leur identification est possible. En les empêchant d'atteindre leur maturité, on stoppe la pollinisation des plantes femelles qui ont tendance à perdre de leur résine lors de cette pollinisation.

Si la saison a été courte, laissez la plante fleurir et arrachez la avant les premiers froids.

Si vous attendez jusqu'à ce que les graines mûrissent et tombent vous aurez sans doute une nouvelle récolte l'année d'après. ATTENTION : une fois que l'herbe s'est acclimatée à la région, il est quasiment impossible de s'en débarrasser totalement (aux U.S.A. les narcs utilisent le reste des stocks de napalm au Vietnam).

La récolte s'effectue soit par arrachage de toute la plante avec les racines, soit en la coupant à moitié de sa hauteur ou en récoltant chaque partie séparément.

Les sommités florifères sont de loin les parties les plus efficaces de la plante. Cueillez les juste à la naissance de leur tige. De nouvelles fleurs pousseront à partir de cet endroit vous fournissant ainsi un approvisionnement constant de première qualité.

DEUX SEMAINES AVANT LA RECOLTE

La marijuana produit de la résine, entre autres raisons, pour empêcher les feuilles de se dessécher par temps de canicule.

Fait qui peut être utilisé à votre avantage si vous régulez l'environnement de vos plantes en conséquence.

N'engraissez ni n'arrosez vos plantes pendant les deux semaines précédant la récolte finale. Ceci aura pour effet de faire démarrer le mouvement des résines vers les feuilles pour protéger celles-ci d'un dessèchement trop important. Elevez la température de votre pièce et essayez de réduire l'humidité au maximum. Si vous installez une lampe solaire directement au-dessus de vos plantes, les rayons ultraviolets, plus la forte chaleur, auront pour effet une production encore plus importante de résine. Vous pourrez même vous rendre compte, concrètement, des effets de ce traitement, les feuilles devenant brillantes et collantes au toucher. Plus la quantité de résine est importante et plus la qualité de votre récolte sera bonne.

Un climat sec en plein air a le même effet sur la production de sève. Peut être aurez vous envie de mettre en pratique une version réduite de la technique susmentionnée pour la taille bimensuelle de vos plantes. Arrosez celles-ci et engraissez les après les avoir taillées et non pas juste avant.

LA RECOLTE ET LE SECHAGE

Si vous faîtes la technique décrite précédemment, vos plantes seront très résineuses. Leurs feuilles seront lourdes et votre herbe fin prête à remplir sa mission.

Il existe différents moyens de sécher votre herbe après la moisson. Vous pouvez vous servir d'un séchoir.

Ou vous servir de la méthode dite "du bocal " qui donne des résultats satisfaisants et ne pose pas trop de problèmes.

Commencez par arracher toutes les feuilles de vos plantes. Placez les ensuite dans un grand sac en papier, en ayant soin de laisser le sac ouvert. Laissez l'herbe reposer dans le sac pendant 3 ou 4 jours, selon la quantité de feuilles que vous avez mise dans le sac. Quelques jours plus tard, quand les feuilles sont sèches au toucher, mais encore pliables, transférez les dans une jarre ou un bocal au couvercle hermétique.

A ce stade de l'opération, il est capital que vous surveilliez votre herbe de très près ; si elle n'est pas suffisamment sèche, elle moisira dans votre jarre.

Ouvrez celle-ci tous les jours pour faire partir l'humidité, et reniflez l'herbe pour vous assurer qu'elle n'a pas commencé à moisir. Le moisi pus suffisamment pour que vous le détectiez aussitôt. Dans le cas où votre herbe serait en train de moisir, sortez-la de son bocal et étalez la sur une table pour qu'elle puisse sécher rapidement.

LE SECHAGE

Toutes les feuilles devront être parfaitement séchées avant d'être dégustées. Manger une salade de feuilles fraîches peut être une excellente idée, mais n'aura aucun effet autre que nutritif.

On peut faire sécher les feuilles dans une poêle à frire (à feu très doux), sur un radiateur, ou tout simplement au soleil. Cependant la méthode la plus rapide est de préchauffer votre four pendant 5 minutes (feu moyen) de mettre une couche de feuilles sur la plaque du four et placez votre herbe dedans durant un quart d'heure environ. Les feuilles doivent s'effriter facilement entre vos doigts. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération. Une autre méthode est de suspendre la plante entière (tête en bas, le pied en haut) au dessus du radiateur, ou au soleil. Une partie de la résine contenue dans les tiges passera dans les feuilles. Cette méthode vous prendra de cinq à quinze jours pour sécher toute la plante, en fonction de l'humidité ambiante et de la chaleur. La qualité de l'herbe varie selon les différentes parties de la plante. Plus on se rapproche du sommet, meilleure est la qualité, le nectar le plus ultra étant les sommités florifères.

SECHOIR CLASSIQUE

Une caisse recouverte à l'extérieure et à l'intérieure de plaques d'isolant et percées de trous d'aération. Ces trous peuvent être munie de couvercles permettant de réguler l'aération. Des baguettes de bois clouées à l'intérieur du séchoir supportent les claies sur lesquelles l'herbe est mise à sécher. La source de chaleur (radiateur électrique, par ex.) est à placer sous le séchoir. Une plaque métallique peut être mise entre la source de chaleur et le séchoir. Pour ceux qui en ont la possibilité le séchage à l'air libre, au soleil, est tout aussi valable.

PREDATEURS INSECTES ET MALADIES

Certaines bestioles sont aussi friandes d'herbe que vous. Vous pouvez cultiver à proximité certaines plantes amies telles que les oignons, l'ail, la ciboulette, le thym et les soucis qui ont la particularité d'éloigner de très nombreux insectes.

Si vous n'êtes pas bio, vous pouvez également utilisez de l'insecticide en bombe aérosol. Il n'est pas persistant et ne pénètre pas dans les fibres de la plante.

Les plantes disséminées dans la nature sont susceptibles d'être manger par divers animaux (lapins, chevreuils,…). Dans ce cas, il n'y a pas de choses à faire. Placez si nécessaire un épouvantail et quelques clochettes aux abords de votre champs.

Votre jardin intérieur aura peu de chance d'être contaminé si vous utilisez un sol de départ pur, et si vous placez votre herbe loin de toute autre plante malade ou malsaine.

Un arrosage trop abondant peut faire perdre de la vitalité à vos plantes et provoquer le jaunissement puis la chute des feuilles et enfin la mort à cause du pourrissement de la racine et de la tige (on peut s'apercevoir si elle devient brune, molle et spongieuse à la base). Afin d'éviter cela, laissez le sol être à demi sec avant de procéder à un arrosage autour de la tige.

Il se peut que votre jardin soit envahi par des insectes divers. Dans ce cas, pas de pitié, utilisez un bon insecticide pour plantes intérieures.

Une trop forte humidité et une faible ventilation sont les causes de l'apparition du mildiou (maladie fréquente) champignons qui apparaissent sous la forme d'une poudre grise sur les feuilles. Pour y remédier, saupoudrez du soufre sur les feuilles puis aérez au maximum votre plantation.

Guide 2

La Taille :

Le fait de tailler vos plantes encourage les croissances secondaires et permet à la lumière d'atteindre les feuilles les plus jeunes.

La première taille de votre plante se fait quand elle a atteint 3 semaines environ. Coupez le sommet de votre plante en veillant à ce que la tige soit coupée juste au-dessus d'un endroit où deux grappes de feuilles se rencontrent.

Le fait de tailler vos plantes donne à celles-ci une forme touffue et basse. Lorsque les branches secondaires acquièrent au moins 4 groupes de feuilles, il est temps de les tailler en procédant de la même manière qu'avec la tige principale lors de la première taille. Quatre nouvelles branches secondaires se mettront à pousser à partir de chacune des 4 feuilles que vous aurez laissées sur votre branche secondaire et ainsi de suite.

Coupez les nouvelles branches secondaires tous les dix jours environ.

Culture en Extérieur :

Le sol

Le sol n'a pas vraiment d'importance, n'importe quelle terre qui à l'air plutôt fertile fera l'affaire, vous pouvez aussi ajouter de l'engrais comme du fumier de poule pour l'enrichir avant de planter. Évitez simplement les marécages et les sols sablonneux.

Le terrain sera d'autant plus valable que la terre sera riche, neutre, comprendra du sable et très peu d'argile. Les sols qui ont leur origine dans les roches sédimentaires sont généralement considérés comme étant les meilleurs du point de vue stabilité et nutrition.

Avec un peu de préparation, la plupart des sols conviennent à la marijuana. Une trop grande compacité du sol (due à une forte quantité d'argile dans la terre) constituant quasiment le seul facteur véritablement rédhibitoire : un tel sol empêchera le développement des fines racines latérales grâce auxquelles le chanvre collecte ses éléments nutritifs (ceux-ci sont d'ailleurs généralement peu abondants dans les sols argileux).

Un test très simple vous donnera une idée de la quantité d'argile qu'il y a dans votre terre : celle-ci doit être riche et pouvoir s'effriter facilement. Quelques poignées ramassées au hasard dans votre champ devraient vous donner une idée de la compacité de votre sol. Celui-ci doit pouvoir former une boule quand vous le pressez entre vos mains, mais s'effriter facilement en fines particules. Une terre qui s'agglomère trop facilement et qui ne s'émiette pas (quand vous appuyez légèrement sur la boule de terre agglomérée) est trop humide ou trop argileuse - ou de toute façon a un problème qui rendra pour le moins hasardeuse la culture de votre herbe.

Une bonne couche d'humus est un atout très appréciable puisque non seulement il fournit la plante en éléments nutritifs, mais qu'il aide également à retenir et à étaler l'humidité du sol.

Si vous plantez vos graines dans un sol pauvre, fertilisez-le auparavant à l'aide d'un engrais azoté. Veillez à ce que votre terre soit neutre : chauler s'il le faut.

Période de plantation

Le chanvre, en France, se plante généralement en début mai; fin juillet et début août étant d'ordinaire les moments les plus secs de l'année (il est de loin préférable qu'il ne pleuve pas lors de la floraison des plantes : plus l'air est sec et plus la production de résine sera importante).

Mais cette règle n'a rien d'absolu, vous pouvez aussi les planter plus tard ou plus tôt

Stades de développement

Après avoir laissé tremper vos graines 24 heures environ dans de l'eau et les avoir ensuite enfouies sons un ou deux cm de terre, de préférence la pointe en l'air, celles-ci se développeront de la façon suivante :

1er stade. La graine germe et la racine émerge (en direction de la surface du sol, et non vers le bas).

2ème stade. Après environ 48 heures après la germination, la racine devrait mesurer environ 3 cm de long. La croissance de la racine ralentit alors quelque peu.

3ème stade. Après 72 à 96 heures, un système de fines racines latérales devrait commencer à se développer. La jeune pousse devrait alors déboucher à l'air libre et commencer à se débarrasser de la coque de la graine.

4ème stade. La tige de la jeune pousse commence à se tenir droite le 5ème jour et la coque de la graine est rejetée. Les feuilles embryonnaires sont de forme ovale et non dentelées.

5ème stade. La tige de la pousse sous les feuilles embryonnaires croît régulièrement du 5ème au 10ème jour environ. La première paire de feuilles classiques devrait apparaître à cette époque.

6ème stade. Les feuilles embryonnaires devraient jaunir puis tomber dans le courant de la 3ème semaine.

Ce schéma de développement n'est pas absolu mais donne tout de même des indications très importantes sur la qualité de vos plantes. Ainsi, une graine qui mettrait une semaine à germer par exemple (ce qui arrive très souvent) ne pourra pas produire une plante de très bonne qualité. Si vous disposez de suffisamment de graines, ne comptez que sur celles qui germent le plus rapidement.

L'arrosage

En règle générale, plus votre chanvre pousse rapidement plus grande sera la quantité d'eau dont il aura besoin.

Lorsque les plantes sont petites, elles ne possèdent qu'un système radiculaire faiblement développé. De ce fait, elles n'ont pas une grande capacité à collecter l'humidité disponible dans le sol. Vous devrez probablement arroser vos pousses chaque jour. Quand les plantes se développent, les racines n'auront pas à être arrosées tous les jours. Par ailleurs ces racines, plus longues, peuvent descendre en profondeur où la terre est généralement humide.

Il est important que la terre, à une profondeur de plusieurs centimètres, ne soit pas détrempée. Bien souvent vous vous apercevrez que la terre, bien que sèche en surface, se trouve être détrempée en profondeur, là où se trouvent les racines, ce qui peut se révéler mortel pour la plante dont les racines peuvent facilement pourrir.

Si vous n'arrivez pas à deviner quand la plante a besoin d'eau, enfoncez le doigt dans le sol pour en vérifier l'humidité.

Si l'extrémité des plantes virent au brun, c'est que vous les arrosez trop fréquemment ou que l'excédent d'eau ne s'écoule pas correctement.

L'idéal est que vous arrosiez les plantes tous les 3 ou 4 jours selon que la terre se dessèche plus ou moins vite; plutôt que d'arroser un peu chaque jour par exemple (l'eau n'arriverait pas à atteindre les parties basses du sol).

En donnant à vos plantes d'un demi-litre à un litre d'eau par plante à la fois, l'humidité se répartira de façon égale à travers tout le sol.

L'engrais

Exemple : 23% d'azote/20% de phosphore/17% de potasse/plus de multiples oligo-éléments (calcium, fer, magnésium, molybdène, zinc, cuivre, sodium etc...), plus des hormones pour plantes, forment un engrais excellent avec lequel vous pourrez arroser vos plantes tous les 10 jours environ (dans le cas où cet engrais s'administre par les feuilles). L'engrais foliaire est supérieur à l'engrais liquide simple du fait que le feuillage absorbe plus rapidement de plus grandes quantités d'engrais que ne le font les racines (l'engrais liquide simple se verse au pied de la plante et n'est donc absorbé que par les racines).

Vaporisez le mélange soigneusement sur toute la surface des feuilles. Veillez à ne pas saturer les feuilles des plantes dont la taille est inférieure à une trentaine de cm : elles ne peuvent encaisser l'engrais quand elles sont jeunes. Le poids de la solution peut d'ailleurs les mettre à bas si celle-ci est vaporisée en trop grande quantité.

N'engraissez pas vos plantes trop tôt : elles risqueraient d'être "brûlées" par l'engrais; attendez 3 semaines avant de commencer. Arrêtez le "traitement" au moins deux semaines avant la moisson; ceci aura pour effet de stimuler la production de résine.

Quand les plantes auront environ 3 mois et demi, et si vous voulez qu'elles fleurissent, donnez leur un engrais pauvre en azote et riche en phosphore et potasse (par exemple : 4% de nitrogène (d'azote), 10% de phosphore et 10% de potasse). Cet engrais stimulera la floraison de vos plantes avec un faible développement de la tige et du feuillage.

L'engraissage par les feuilles doit être effectué dans la soirée de façon à ce que l'absorption de l'engrais se fasse à son efficacité maximale.

Pour ceux qui voudraient ne faire pousser que des femelles (quasiment), il existe une formule d'engrais très fortement azoté mise au point en 1933 par une... religieuse : soeur Mary Etienne Thibeau (Dieu ait son âme) et dont le seul défaut réside dans le fait que les graines produites de cette façon ne s'avèrent pas excellentes.

La formule est la suivante (7 litres de solution) : KNO3 1 gramme / NH4NO3 17g / Ca(NO3)2 4g / KH2PO4 1g / MgSO4 2g.

Cette solution de 7 litres vous durera 7 semaines si vous vous servez d'un litre par semaine pour arroser vos plantes (l'arrosage se fait au pied de la plante, une fois par semaine, donc).

Cette solution hautement azotée donnera une récolte dans laquelle la proportion des femelles sera de 9 femelles pour un mâle. Le feuillage sera très abondant, d'un vert foncé et les feuilles très épaisses.

Le séchage

Le séchage des têtes. Il y a d'innombrables procédures de séchage que les cultivateurs ont imaginées, y compris l'utilisation de fours micro-ondes, de boîtes pour faire sécher les herbes, et des processus de séchage par le froid. La meilleure procédure est la procédure de pendaison et de séchage à température ambiante.

Les processus de préparation du tabac utilisés pour rehausser son bouquet, son goût et sa texture peuvent dégrader les ingrédients actifs de la marijuana.

Figure 135 : Cette cultivatrice dans le Nord de l'état de New-York coupe la pourriture pour sauver les plantes jusqu'à ce qu'elles atteignent leur maturité.

Une préparation naturelle apparaît à chaque fois que la marijuana est séchée lentement. Une partie de la chlorophylle se désintègre, et l'herbe a une apparence et un goût plus doux, car une partie de l'apparence et du goût verts est perdue. Pour voir les effets de cette préparation, remplissez une jarre à moitié avec des feuilles. Placez la jarre fermée au soleil. Toutes les quelques heures, ouvrez la jarre pour relâcher l'humidité condensée, et remuez son contenu. Après un ou deux jours, le soleil et la chaleur ont complètement dégradé la chlorophylle. Tout ce qui reste est de l'herbe "gold", qui est moins puissante que l'herbe originelle "verte". Ces techniques spéciales de préparation sont de préférence laissées aux autres cultivateurs qui s'imaginent qu'ils améliorent leur herbe. Expérimentez cela seulement avec le feuillage ou les têtes de moins bonne qualité.

Le séchage et le temps de séchage convenables dépendent de la température, de l'humidité, et de la circulation d'air. Généralement, vous voudrez des températures ambiantes : pas plus bas que 15°C et pas plus haut que 30°C. L'humidité devrait être modérée, mais si elle est élevée, élevez simplement la température dans les 20 à 26°C avec des chauffages électriques, et utilisez des ventilateurs pour garder l'air en circulation.

Le meilleur séchage prend de 5 à 8 jours. Les têtes sèches doivent contenir un peu d'humidité, et sembler souples et pliables, pas cassantes. Un joint doit brûler régulièrement et rester allumé assez longtemps pour être fumé confortablement sans avoir besoin d'être rallumé. Pour tester si la sécheresse est convenable, prenez une tête du milieu d'une branche, cassez-la, et roulez un joint pour tester en fumant. S'il brûle régulièrement, c'est prêt. Sinon, un autre jour ou deux de séchage sont tout ce qu'il y a de nécessaire. La marijuana séchée convenablement contient de 8 à 10 pour cent d'eau, ce qui est nécessaire pour garder les têtes fraîches et souples, et pour maintenir un bon goût et une bonne odeur. Les têtes sèches pèsent environ 14 pour cent du poids des têtes fraîches.

Les têtes qui ont séché en trois jours ou moins l'ont été dans des conditions trop chaudes et trop sèches pour produire quelque chose de doux à fumer. Cette marijuana séchée rapidement est cassante et s'effrite quand elle est manipulée. La marijuana est probablement rêche et âpre à fumer. Quand les températures de séchage sont trop chaudes ou que l'humidité est trop basse, l'extérieur des têtes peut être croustillant, alors que l'intérieur reste trop humide pour brûler régulièrement. Vous pourriez être capable de corriger cette situation en faisant suinter les têtes : placez les têtes séchées dans un sac en plastique pendant deux jours pour permettre à l'humidité de se répandre au travers de la tête. Ouvrez le sac une ou deux fois par jour pour vous assurer qu'il n'y a pas de fermentation ou de moisissure qui se développe. Placez les têtes dans un sac en papier pendant un jour ou deux pour le séchage final.

Quand le séchage prend plus longtemps que 8 jours, les têtes peuvent ne jamais être suffisamment ou régulièrement sèches. L'herbe peut ne pas brûler régulièrement et avoir besoin constamment d'être rallumée. Les cultivateurs n'expérimenteront jamais la pleine puissance de leur marijuana; une partie de la puissance est perdue, parce que tout le THC ne se "décarboxylate" pas.

La plupart du THC dans la marijuana fraîche est sous la forme d'acide de THC (THC-COOH), qui n'est pas psychoactif. Le séchage et le brûlage (la chaleur) transforment ("décarboxylent") la forme acide du THC vers la forme psychoactive du THC. C'est pourquoi toutes les préparations pour manger la marijuana utilisent la chaleur, comme la cuisson au four pour faire des brownies à la marijuana. L'herbe qui brûle pendant que vous fumez décarboxyle la forme acide du THC complètement sous la forme active du THC, et aucune procédure spéciale n'est nécessaire.

Une conséquence de fumer des joints de marijuana fraîchement séchée est que des joints petits, minces donnent l'utilisation la plus efficace du THC contenu dans l'herbe. Parce que souvent la marijuana ne brûle pas régulièrement dans un joint surdimensionné, une grande partie de l'herbe et du THC est perdue. Deux joints minces vous emmèneront plus haut qu'un gros joint avec la même quantité de marijuana.

Dans les régions humides, les cultivateurs manucurent et suspendent les plantes comme d'habitude, mais quelquefois utilisent des climatiseurs, qui extraient l'humidité pour rafraîchir l'air, ou ils utilisent des déshumidificateurs pour condenser l'humidité, ce qui sèche l'air. Ces machines agissent rapidement, et les têtes peuvent être sèches parfaitement en seulement trois jours, bien que l'herbe soit parfois âpre. Testez vos têtes deux fois par jour pour vous assurer qu'elles ne seront pas trop séchées.

Figure 136 : Dans un sous-sol humide, cette récolte a séché parfaitement avec des chauffages d'appoint et des ventilateurs pour garder l'air en circulation.

Les petites têtes sèchent rapidement quand elles sont séchées dans les mêmes conditions d'air décrites précédemment. Les petites têtes sèchent mieux en couche simple, étendues sur des tamis ou des planches, ou placées dans un grand sac de papier fermé pour ralentir le processus de séchage ce qui aide à adoucir le goût, et améliore les propriétés de combustion.

Figure 137 : Les têtes seules sèchent mieux sur des tamis ou des bacs.

Pendant les temps pluvieux ou humides, les têtes peuvent réabsorber de l'humidité si elles n'ont pas été emballées dans des récipients résistant à l'humidité. Utilisez un ventilateur ou un chauffage léger pour resécher avant de les emballer. Dans toute condition d'humidité élevée, les têtes sèchent généralement assez bien si vous gardez simplement l'air en circulation avec des ventilateurs et que vous élevez la température dans les 24°C avec des chauffages d'appoint.

1.1 - Suspendre les têtes pour le séchage

Certains cultivateurs attachent les branches pour le séchage à des poutres dans la pièce de séchage, mais la méthode la plus simple est de tendre des ficelles entre les murs ou les poutres, et de suspendre les têtes et les branches sur les ficelles. La plupart des cultivateurs d'intérieur peuvent faire sécher leur récolte dans un placard. Coupez toujours les têtes ou les branches pour qu'une branche en forme de crochet soit près de la fin de la pièce à suspendre. Cette solution fait que les branches sont faciles et rapides à suspendre. Cela économise beaucoup de temps car vous n'avez pas à utiliser des fils pour attacher les têtes aux ficelles.

Mettez les petites branches ensemble, et attachez-les et suspendez-les avec des la ficelle. Un paquet de petites têtes sèche plus lentement à cause du confinement de l'humidité à l'intérieur du paquet, et les têtes brûlent mieux que si elles avaient été suspendues individuellement. Les pinces à linge facilitent aussi l'accrochage des petites branches.

Figure 138 : La manière la plus simple de suspendre les têtes est de le faire avec des ficelles robustes. Ces têtes ont séché parfaitement dans une grange de Pensylvanie pleine de courants d'air sans le besoin de chauffages d'appoint ou de ventilateurs.

1.2 - Faire sécher un échantillon

Pour faire sécher rapidement un échantillon, placez la tête"manucurée" ou les feuilles sur une assiette reposant sur une installation fluorescente ou sur un ballast HID, ou dans un four à 90°C. Quelle que soit la manière, cassez d'abord la tête en morceau, ou autrement des parties de la tête se tordront ou brûleront avant que d'autres parties soient assez sèches pour être bonnes à fumer. Vérifiez le séchage souvent pour vous assurer que l'herbe ne brûle pas.

Le séchage au four à micro-ondes produit une herbe à combustion plus régulière que le séchage au four. Passez au four à micro-ondes pendant 30 secondes à puissance moyenne. Répétez jusqu'à ce que ce soit sec. Chacune de ces trois méthodes de séchage rapide est déconseillée pour toute autre chose que fumer un échantillon, mais ces méthodes marchent correctement si vous avez besoin de quelque chose à fumer rapidement pour tester ou pour réapprovisionner un stock épuisé. N'évaluez pas la puissance à partir de ces méthodes de séchage rapide, parce qu'elles diminuent probablement la puissance réelle.

1.3 - Faire sécher le feuillage

Pour faire sécher le feuillage, mettez une couche de 15 à 20 cm de feuilles dans un grand sac en papier. Une fois ou deux par jour, remuez et bouleversez le contenu pour mélanger les feuilles pour un séchage régulier. Le temps moyen de séchage est d'environ 3 jours. Les feuilles sont meilleures à fumer quand elles sont séchées dans un sac de papier fermé à température ambiante. Les feuilles séchées rapidement avec un chauffage ou une atmosphère sèche conservent de la chlorophylle (couleur verte), et elles sont âpres à fumer.

ADDITIF

Mâle ou Femelle :

Faire la différence entre une plante mâle, une plante femelle et un plante hermaphrodite n'est pas toujours très évident ... On ne voit la différence facilement qu'au moment où des pistils ou des fleurs apparaissent. Il ne faut pas oublier qu'il est très important de couper les plantes mâles si elles se trouvent à proximité de vos plantes femelles ... Si vous laissez une plante mâle, elle risque de réduire la qualité de l'herbe récoltée. Vous obtiendrez probablement moins de l'herbe contenant des graines et croyez moi vous n'avez pas envie d'en fumer une ... Les plantes mâles commenceront à produire des fleurs et du pollen dés le mois de juillet et si vous avez des graines de différentes sortes, je vous conseille de vérifiez vos plantes assez fréquemment à partir du mois de juillet. Si le temps est exceptionnel pendant que les mâles commencent la production de leurs fleurs et que vous avez raté les premier signes durant votre dernière visite vous risquez de vous retrouver ave beaucoup de graines et peu de ganja. Pour vous faire réfléchir : une plante femelle peut vous fournir des grosses gousses sans graines, des grosses gousses avec quelques graines ou des grosses gousses presque entièrement fournies en graines... Le premier cas est obtenu en coupant les mâles avant que les fleurs ne se soient ouvertes. Le deuxième cas est obtenu quand un petit nombre de fleurs se sont ouvertes et que les plantes mâles sont détruites avant que d'autres fleurs ne s'ouvre. Le troisième cas est obtenu quand vous rater totalement la période de floraison. Ceci peut être très décevant car vous perdez environ 90% de l'herbe fumable pour n'obtenir finalement qu'un grand nombre de graines ( utiles pour la saison d'après mais ...) Si vous avez besoin de graines pour la saison d'après essayez de ne fertiliser que 1 ou 2 plantes femelles. Reconnaître un mâles n'est pas quelque chose de très évident, même les cultivateurs expérimentés ont parfois des doutes ... Quand une plante mâle commencent le stade de la floraison, le bout des branches, où normalement les gousses devraient se développer, commence à grandir pour former ce qui ressemble à une petite gousses sans pistils blancs. Pour vous aider quelques images ne seront pas inutiles...

Comparaison des mâles et des femelles.

Une plante mâle en pleine forme Une plante femelle a une semaine de la récolte

Une plante hermaphrodite (mâle et femelle à la fois).

En bonus : quelques images